Verborgen Andalusië

De grote schatten van Granada en Sevilla in Andalusië zijn goed geprezen, dus besluit Cherry Casey een auto te huren om andere delen van de regio te verkennen, waarbij ze onderweg een koppig paard, verlaten stranden en aloude tradities tegenkomen.

"Ga je gang, maak je geen zorgen over Molly - ze is soms koppig, maar volledig ongevaarlijk". Terwijl ik staar naar Molly, starend naar mij, doen deze woorden me weinig geruststellen: ongevaarlijk of anderszins, ik heb geen idee hoe ik een paard moet beklimmen.

Ik ben in het Caballo Blanco Paardrijdencentrum in de stad Lanjarón, op de zuidelijke hellingen van de Sierra Nevada, waar mijn partner en ik besloten hebben om de oude Moorse paden op avontuurlijke wijze te verkennen. Wanneer we echter te maken krijgen met ons four-legged transport, beginnen we onze motieven in vraag te stellen. Maar met enkele geruststellende woorden van Sarah, een Britse expat die het centrum 17 jaar heeft gerund, en een leg-up van Tina, onze gids, slagen we erin onze vertrouwde rossen te beklimmen.

We beginnen aan onze tocht over de smalle onverharde weg en weldra nest ik me in Molly's zadel en staar naar de met sneeuw bedekte bergen tegen de glinsterende Middellandse Zee.

Tina toont ons de Órgiva-vallei, wijst op de tipi's van het immer groeiende Beneficio ecovillage, een duurzame gemeenschap die moderne attributen heeft vermeden en bevestigt dat de geuren die we kunnen ruiken de rozemarijn-, oregano- en tijmstruiken zijn die ons omringen. We proberen te draven, maar ondanks Molly's doorzettingsvermogen kan ik het ritme niet goed krijgen. Noch kan ik het gelach van mijn partner negeren als hij me ongemakkelijk ziet stuiteren.

Wanneer het pad eindigt, hebben we een steile helling dwars door de velden en als we de berg beklimmen met de wind om ons heen fluit en niet een andere ziel in zicht, voel ik me een bonafide Butch Cassidy.

Vervolgens gaan we door de boskaproutes van de dennenbossen en stoppen we voor de lunch in de welkomstschaduw. Vier uur zijn voorbij gevlogen en we moeten beginnen aan onze afdaling langs de berghelling; Molly pakt haar tempo op terwijl ze zich realiseert dat het thuis is.

Terug in de stallen glijden we van onze zadels en gaan we naar onze logies voor de nacht - een prachtige 300-jaar oude boerderij. Hier relaxen we met een biertje, nemen een duik in het bronwaterzwembad ... en vragen zich af hoe lang het duurt om het gevoel terug te krijgen.

Stranden nodigen uit: Cabo de Gata
Als we naar het oosten rijden, vervaagt het groen en wordt het vervangen door gigantische rode rotsen. De kustlijn van Cabo de Gata in Almería herbergt de grootste vulkanische rotsformatie van Spanje en bestaat uit steden die zich uitstrekken van Almadraba de Monteleva in het zuiden tot Agua Amarga in het noorden. We hebben gekozen voor San José, in het zuiden. De meest toeristisch georiënteerde van de steden, de centrale straat van San Jose, Calle Correo, is bekleed met restaurants die doorgaan naar het strand, maar ze zijn smaakvol ingericht, zonder dat een Engelse pub in zicht is.

Omdat het bijna negentien is als we aankomen, gaan we op weg naar het strand in spijkerbroeken en t-shirts. Maar slechts 10 minuten wandelen langs het schone, witte zand, met zijn verleidelijke heldere zeeën en we kunnen er niet meer aan doen ... Een kwartier later, na een sprint terug naar het hotel om onze zwemspullen te pakken, waden we in het koele water wateren.

Sinds 1997 is het een biosfeerreservaat van de UNESCO. De offshore koraalriffen en het onderwaterleven van Cabo de Gata zijn de perfecte plek om te duiken. De kustlijn verdient ook het verkennen; je kunt wandelen, fietsen of langs dramatische klifroutes rijden.

We geven de schuld aan een gebrek aan verstandige schoenen, we kiezen voor de auto en rijden in zuidelijke richting naar de Salinas (zout lagunes die vaak de thuisbasis zijn van flamingokolonies) en langs de griezelig verlaten Iglesia de las Salinas, voordat je stopt aan een onverwachte zandbaai voor een geïmproviseerde duik.

Terug in San José, op tijd voor de zonsondergang, verwonderen we ons over hoe dit prachtig ruige strandresort de voorlopers op afstand heeft weten te houden.

Verrukt door Ronda
Terwijl de pint-sized flamencodanseressen ons passeren, duwt iemand schuchter iets in mijn hand. Ik kijk naar beneden om te vinden 'Virgen de la Cabeza' gedrukt in grote letters op een kleine kaart. We zijn op de jaarlijkse religieuze pelgrimstocht in Ronda en zien hoe tienerdansers pronken met hun flamenco-bewegingen naar niets anders dan een tromgeroffel en tijdig klappen. Een fanfarekorps komt achteraan en de processie loopt bergafwaarts, het begin van een feest dat ongetwijfeld tot diep in de nacht zal duren.

Pas nadat we de oude stad zijn binnengegaan, verliezen we onszelf snel - en alle anderen - door de stille middeleeuwse straatjes, waar de Moorse architectuur zij aan zij huist met typisch Spaanse gebouwen.

Na een cerveza bij de Plaza María Auxiliadora vinden we de kronkelende onverharde weg die naar beneden leidt naar de kloof van El Tajo, waarop de twee districten van Ronda tegenover elkaar liggen. We volgen het pad terwijl het smaller wordt totdat we worden afgesneden door een miniatuur waterval die uit de Puente Nuevo schiet - de markante brug van de stad vereeuwigd in Hemingway's Voor wie de bel luidt. Als je vanuit dit verborgen gezichtspunt omhoog kijkt naar het kolossale barokke monument, naast de afbrokkelende ruïnes van een oud gebouw, overweldigt de betekenis van de historische betekenis van deze stad. Terwijl je misschien moet werken om te ontsnappen aan de drukte in Ronda, is het gemakkelijk om in betovering te raken.

Osuna bescheiden
Op weg naar het vliegveld raakt onze huurauto bijna zonder benzine. We worden gedwongen om een ​​ongeplande pitstop te houden in Osuna in de provincie Sevilla.

Na het parkeren voor een verlaten, grijs winkelcentrum, zijn we ongerust over wat Osuna te bieden heeft. Maar nadat we voorlopig te voet verder zijn gegaan op een hoofdweg, worden alle angsten weggenomen: we komen aan bij de met mozaïek betegelde Plaza Mayor, omringd door gebouwen uit de Renaissance en omzoomd met sinaasappelbomen. Aan de vooravond van de siësta is het plein vredig; oudere mannen verzamelen zich rond de banken om de bries te schieten en opgewonden tieners gaan van school naar huis.

Vanaf hier kijken we omhoog om de Colegiata de Santa Maria de la Asuncion te zien - een grote 16th-eeuwse kerk zat majestueus op de top van een heuvel. Het Monasterio de la Encarnación, tegenover het hotel, herbergt een uitgebreide verzameling prachtige kunstwerken.

We vervolgen onze wandeling wanneer we de perfecte Calle San Pedro met twee 18 zienth eeuw barokke paleizen, de Cilla del Cabildo en het Palacio de los Marqueses de la Gomera (nu een hotel).

Historische informatie buiten dergelijke gebouwen wordt in het Engels vertaald, wat suggereert dat toeristen zowel verwacht als welkom zijn. Maar terwijl we door de stille straten dwalen, lijkt het erop dat Osuna nog niet op de radar van de meeste mensen is en we genieten van de mogelijkheid om een ​​stad te ervaren die doordrenkt is van geschiedenis, maar vrij is van drukte.

MOET WETEN
Wanneer te gaan: Andalusië kan in juli en augustus drukkend heet worden, dus de lente (24-27C) of het vroege najaar (26-32C) is ideaal voor beter beheersbare zonnige dagen.
Hoe komt u er: Verschillende luchtvaartmaatschappijen vliegen rechtstreeks vanuit het VK naar Sevilla, Málaga, Almería en Granada, allemaal goede toegangspoorten voor het verkennen van deze regio.



Geef Ons Uw Mening