Allemaal aan boord van The Ghan

Tussen tropische Darwin en Adelaide, sjezen de Ghan langs het rode hart van Australië op een van 's werelds meest iconische treinreizen. Woorden en foto's door Marie Barbieri.

Ik ben nog nooit door een septuagenaar gesproken, vooral iemand die de lat omhoog duwde terwijl hij een monocle droeg. Oké, dit is een ander soort bar, waar wijnglazen klinken en theekopjes kletsen als vaste barmannen drankjes inschenken terwijl ze op de rails rijden. Terwijl ik melk uit een kruik in een theekop giet, vraagt ​​Monocle Man me abrupt: "In zelfbeschadiging ben je?" Ik weet niet zeker hoe ik dit moet nemen. "Waarom voeg je geen thee toe aan die melk?" Vervolgt hij. Ik begrijp het. Het is een grap over mijn gênant melkachtig brouwsel. Deze reis is ingesteld op intriges.

Zich vestigen
Terwijl we nippen in de Outback Explorer-lounge, laten we de tropische Darwin, haar stomende 32 ° C (89 ° F) onverwachts achterwege terwijl deuren zich vastzetten rond de kille airconditioning van de trein. De stroom van Zuid-Australische Shiraz signaleert dan het begin van onze 54-uurs, 2.979 km (1.851 mijl) naar het zuiden richting Adelaide.

Mangoboomgaarden flitsen voorbij, als door een horizontale juicer. Dan kronkelen neuzen terwijl aroma's uit de keuken ontsnappen. Bij het binnenkomen van het Queen Adelaide Restaurant, lonken we naar zijn klassieke inrichting: gezellige eethokjes gedrapeerd met gouden gordijnen boven besneeuwde tafelkleden en obers met een glimlach zo breed als de rails.

Lunch brengt inheemse demper rollen, gevolgd door ongelooflijk zachte Coorong Angus rundvlees medaillon. Ik baad het in Shiraz jus op een kussen van geroosterde knoflookpuree. Ik verbreek mijn dieetregels, flirt met een taart, gekleed in donkere couverture ganache en versluierd in crème de menthe.

Verzonken, ik sjacher mee naar mijn Gold Class-hut. Het is een bescheiden formaat, maar doordrenkt van charme. Houten lambrisering randen een make-upspiegel, een kast bijna groot genoeg swing een wallabie in, en een opklapbare tafel naast twee stapelbedden. De badkamer dreigt met een vliegtuig-achtige toilet (let op je onderdelen-zijn zuigkracht is ballistische), een sierlijke wastafel en een handdouche, die een donzige handdoek gevulde kast verbergt.

Culturele uitwisselingen
Terwijl we de trein afgaan voor onze eerste excursie, snelt Katherine met krekels. Het hurkt ruw in het Nitmiluk National Park, waar roestige rode zandstenen kloven het traditionele land zijn van de Jawoyn-mensen, van wie sommigen ik ontmoet voor een authentieke inheemse ervaring.

In de rustige Maud Creek grijpen Aboriginal-ouderen een selectie van de hulpmiddelen van de natuur. Men vraagt: "Wil iemand mij helpen een dillybag te weven?" "Dat doe ik!" Antwoord ik en loop zo snel mogelijk op. Ze gebaart me om weer te gaan zitten. Het leven is koud in de tropen. De dame, haar gezicht geëtst met wijsheid, toont het weven met zongedroogde pandanusbladeren. Ik maak een kluwen van mij.

Drie inheemse kunstenaars schilderen met behulp van houtskool, witte klei, gele en rode oker en acryl. Ik verbaas me van verwondering als artist-in-residence, Long-John Dewar, een vis schildert met stippen en lijnen, met een riet voor een penseel. De stilte in zijn handen is betoverend.

De neef van Long-John verschijnt met een wapen. "Deze speer is gemaakt van acacia," zegt hij, terwijl hij een atletische worp nabootst. "En we gooien het met deze woomera, gemaakt van grevillea bomen, om vis te vangen ... en toeristen!" Nerveus gelach volgt.

Het volgende is het villen van een kangoeroestaart. Het zicht is niet voor de misselijkmakende, maar het is een nietje in het Aboriginal dieet. Dienbladen van eerder geroosterde staart komen aan voor bemonstering. "Smaakt als kalfsvlees!" Vergelijkt de Brit. "Meer zoals buffalo!" Voegt de Canadees toe. Krokodillensoep wordt dan geserveerd en een Aussie zegt: "Smaakt als krokodillensoep, maat!" De lokale bevolking lacht, gutturally.

We boeien onze bochtige zilveren slang, gebrandmerkt met een kameellogo op elk van de 31 rijtuigen, als erkenning voor de baanbrekende Afghaanse kameeldrijvers die de wervel van het continent volgden. De ramen projecteren een levende diavoorstelling van kastanjebodem, met speldenprikken door spinifex, terwijl de tropen uitdrogen in de woestijn.

Sta op en schijn

Na het ontbijt verrekent mijn cholesterolgehalte met spek, bushworst en eieren, de afgelegen uitgestrektheid van de outback begint te blazen met de vurige MacDonnell Ranges.

Terwijl we tot stilstand komen, komen we aan bij Alice Springs, de geboorteplaats van de moderne Aboriginal-kunst en de thuisbasis van enkele van de beste voorbeelden uit het land die in galerieën op maat zijn gevonden. Na een rondleiding door de stad stapt ik het kunstencentrum Araluen in om de werken van de kunstenaar uit de jaren 1930, Albert Namatjira, te bekijken. Zijn authentieke oog verbeeldde de geest en ruwe schoonheid van de MacDonnell Ranges door onconventionele aquarellen (puntschilderijen waren het dominante genre). Namatjira werd snel de eerste Aboriginal-kunstenaar die nationale erkenning kreeg.

Terug aan boord behandelt het diner het gehemelte aan een zure linzensoep, aangebraden Tasmaanse zalm en lavendelpannacotta, gekleed in een hoofdtooi van roze pashmak (Perzische candyfloss).

Proost!

'S Avonds is de Outback Explorer Lounge gonst. Gregarious Aussies wisselen fair-dinkum-garens en crack-grappen uit op voornaamwoorden. Een gereserveerd Engels stel dompelt koekjes onder in hun Earl Grey-thee. Een groep speelt poker. De vrolijkheid verspreidt zich terwijl de klassiekers van Jimmy Barnes worden gehuild door de toondoof (inclusief mijzelf), voordat een surrealistische vertolking van Waltzing Matilda wordt afgeleverd door een Duitser (in het Duits!). We vragen ons af of het gaat om de gratis drankjes uit de bar of de rails die de trein naar mambo brengen.

Ik ga met pensioen in mijn hut. Het is gezongen met nachtlampjes en zachte muziek. Een chocola sluimert op mijn bed.Het leven is, letterlijk, zoet.

Awaking aan een gloeiende zonsopgang, we loom lusteloos naast de verfrommelde kreukels van de Flinders Ranges, overgoten in een palet van verschroeide rode wijnen. Zijn lagen van tijd ontspruiten gombomen die onder hoge hemelen zonnebaden. Het laatste stuk van de reis verbleekt tot het geel en bruin van de pastorale vlaktes van Adelaide. Ik heb geen idee hoe laat het is, of welke dag zelfs. Als ik de tijd stil kon zetten, zou dat nu zo zijn.

MOET WETEN:
Prijzen aan boord van de Ghan met Great Southern Rail tussen Darwin en Adelaide of vice versa beginnen vanaf AU $ 1.718 per volwassene, voor een voorverkoopprijs, inclusief een Gold Service-hut met twee bedden, maaltijden, drankjes en excursies buiten de trein.


Geef Ons Uw Mening